Почему инопланетяне, дроны и киборги вторгаются на взлетно-посадочную полосу?

Мы внезапно мчимся в очень реальное научно-фантастическое будущее?

В 1999 году, когда мир балансировал на пороге нового тысячелетия (и паниковал по поводу «ошибки Y2K», которая, по прогнозам, нанесет ущерб компьютерным системам), Александр Маккуин показал коллекцию Givenchy, в которой женщины представлялись роботами. Одетая в светоотражающие комбинезоны с печатными платами, которые, казалось, светились от затемненной взлетно-посадочной полосы, финал увидел модель, которая была полностью преобразована, выйдя из-за кулис, ее обнаженная грудь была заключена в перспекс, который был освещен крошечными светодиодными лампочками. В этот момент коллекция Маккуина сделала то, что делают все хорошие фантасты: она предлагала эскапизм через фантазию и действовала как призма, через которую мы видели наши собственные культурные условия и тревоги.

Однако звучит устало утверждать, что мода-это форма эскапизма; она также может быть связана с реальностью. Но с антиутопическим состоянием, в котором сейчас находится политика, дизайнеры обращаются к технологиям, постгуманизму и научной фантастике, чтобы рассказать свои истории – только в этом сезоне было показано шоу reference Матрица, инопланетяне, киборги и антиутопии 21-го века. Dolce & Gabbana даже отправила на взлетно-посадочную полосу беспилотники с сумочками, вызвав шутки о том, что даже их обычный состав тысячелетних влиятельных лиц будет заменен технологией. Еще следует отметить, что этот фокус на альтернативных фантастических вселенных происходит не только в моде. Прошлогодний обязательный Роман Мощность вообразил себе мир, где молодые женщины были способны стрелять смертельным электричеством из своих тел, в то время как афрофутуристская история Черная Пантера в настоящее время разбивает рекорды кассовых сборов.

Ранее в этом месяце, и примерно через два дня после того, как мы рассмотрели, почему стиль 1999 года Матрица чувствуя себя уместным прямо сейчас, Александр Ван представил Тринити-ЭСК взять на себя власть одевания на своем последнем шоу NYFW. Отличающ острыми, портняжничанными взглядами и больше чем немного пусковых площадок плеча, представление-проведенное в решительно невзрачном бывшем Моды офисы на Таймс-Сквер-кульминация, когда модель Сора Чой вышагивала по покрытому бежевым ковром подиуму в лакированном плаще и темных прямоугольных очках. (Еще в 99-м году взлетно-посадочные полосы увидели, что Джон Гальяно тоже вдохновился фильмом – его печально известная коллекция «матрица» для Dior-широко рассматриваемая как одна из его лучших – предложила видение моды с высоким блеском ПВХ и электрифицирующими неонами).

Но самый захватывающий заголовок пример этого будущего эскапизма был любезно предоставлен Алессандро Микеле из Gucci, который посмотрел на работу Донны Харауэй 1984 года Манифест Киборга для AW18. Будучи основополагающим произведением постгуманистической теории, этот текст предлагает полный отказ от бинарности и приводит понятие идентичности в полное замешательство. Харауэй использует киборгов, монстров и гибридов, чтобы размыть линии: Мишель воспринял эти ссылки буквально, играя сумасшедшего ученого и создавая свой собственный «киборг Gucci «» биологически неопределенный. существо» с » полукровкой». В выставочном зале, напоминавшем клиническую операционную, модели держали в руках детенышей драконов и отрезанные, пугающе реалистичные копии своих голов, в то время как у других головы были украшены дополнительными глазами и протезными рогами.

Установка операционной также указывала на научный прогресс; существа Мишель были мифическими, но недавние прорывы в клонировании и появление робота Софии, которому уже дали ее первую историю прикрытия, являются более буквальными примерами теоретического постгуманизма-мы мчимся к очень реальному научно – фантастическому будущему. Стирая границы между человеком и киборгом, Мишель перенес своих гостей в постчеловеческое, постидентичное будущее, хотя его спорное использование тюрбанов на несикхских моделях также подняло вопрос о том, насколько хорошо культурная теория переводится на взлетно-посадочную полосу.

В то время как Микеле был занят разработкой для своих мутантных моделей, Миучча Прада вербовала звезду Instagram @lilmiquela для захвата AW18. Виртуальный влиятельный человек » позировал’ для шоу-Селфи и даже устроил тур по месту проведения, рассматриваемый через объектив дрона, управляемого ее iPhone. Это имитировало способы, которыми мы все смотрим на реальность: фрагментированные, отфильтрованные и сконденсированные в пиксели, которыми мы все можем манипулировать по своему желанию. Шоу еще даже не началось, но присутствие Микелы, несомненно, было комментарием к сегодняшней многогранной культуре Instagram, предназначенной для изучения технологически управляемых, быстро распадающихся линий между фантастикой и реальностью в социальных сетях.

Сама коллекция, по словам Прады, была создана для того, чтобы женщины могли смело выходить в ночь (настоящая ночь, видимая из окон выставочного зала, была перемежена люминесцентными лампами Prada). Светящиеся в темноте неоны сохраняли модели видимыми даже в поглощающей черноте взлетно-посадочной полосы, в то время как мотив пламени Prada выступал как оружие из серии клиновых каблуков. Знаковые взгляды были катапультированы в будущее, с научно-фантастическим поворотом, приходящим в виде те крошечные стаканчики, мерцающие, как масло. На фоне #metoo шоу ощущалось как своего рода техно-эскапизм, постулирующий футуристическую феминистскую утопию, где женщины правят улицами после наступления темноты.

«Мы мчимся к будущему, в котором дроны летают по взлетно-посадочным полосам, роботы заменяют модели, а наши каналы Instagram заполнены гиперреальными аватарами, но эта реальность может быть более привлекательной, чем та, в которой мы сейчас живем »

В Moschino дизайнер Джереми Скотт смешал прошлое и будущее, переосмыслив Джеки О и Мэрилин Монро в инопланетной и андроидной форме на подиуме. Несколько капель краски для тела были наиболее очевидным визуальным переводом этой идеи, но были также атласные вечерние платья, которые были украшены серебряными блестками, как будто кто-то включил переключатель на группе гипер-гламурных роботов и отправил их в глючный расплав.

В шоу было вплетено более политическое послание, в частности, сосредоточенное на иммиграции. » Все эти разговоры о «других», о «нелегалах», — сетовал Скотт на нынешнюю политическую ситуацию в Америке. «Я играл с идеей о том, как, по-твоему, выглядит» чужой», — продолжил он, прежде чем подчеркнуть свое желание дестабилизировать практику принятия чьей-то истории с одного взгляда. В мире фальшивых новостей Скотт стремился поставить «правду» под сомнение – и создать более добрую реальность в этом процессе.

Мода, возможно, не в состоянии исправить политическую антиутопию, которой является современный мир, но она может, по крайней мере, предложить подпитываемую фантазией передышку и создать визуальный культурный комментарий к нашей ситуации. Трудно игнорировать тот факт, что мы мчимся к будущему, в котором дроны летают по взлетно-посадочным полосам, роботы заменяют модели, а наши каналы Instagram заполнены гипер-реальными аватарами, но во многих отношениях эта реальность может быть более привлекательной, чем та, в которой мы сейчас живем. Мы не можем игнорировать факты, но мы можем использовать технологию и использовать ее как инструмент для построения лучшего будущего – без Instagram, например, модель Анок Яй не нашла бы свой путь на взлетно-посадочную полосу Prada. И это, безусловно, повод для праздника.

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/39207/1/aliens-drones-and-cyborgs-invading-the-runway-alexander-wang-prada-moschino-aw18

Ссылка на основную публикацию